半岛体育 一 服装设计图的作用  二 服装设计图的内容  三 服装设计图的一般方法

　　 第一节 服装外形线的设计  一 服装外形线的特性  外形线又称为轮廓线英文叫Silhouette。 服装外形线是抓住视线的关键因素，不 仅表现了服装的造型风格，也是表达人 体美的重要手段。如迪奥的新造型，以 女性细腰宽臀的优美外形轰动世界。

　　1物质性（基本功能）：服装的物质性是服装成立的 基础，具体表现为服装的实用性和科学性。实用是 服装这种状态赖以生存的依据 。在服装发展史上 “无用退化”是一个常见的规律，也同生物进化一 样，“天演物择，适者生存”。体现出“为人造物” 的朴素思想。实用有广义和狭义之分。广义可以理 解为对环境的“适应”、“顺应”，包括自然环境 和社会环境半岛体育。狭义的实用表现为服装的各种机能： 蔽体、保暖、透气等

　　二 构思过程 1 设计定位 明确设计对象 2 设计主题 1）灵感来源 ●具象思维创意设计 创意思维是依据素材的形象或内在的精神，在 设计过程中加以变化，以多向思维来构成创意 设计的表现主题。  ●抽象思维创意设计  从具象思维到抽象思维创意思维的过程是一个 飞跃性的升华它需要设计师更加深入地体悟素 材的内在涵义，而不是再现素材的表象，它是 在探索之中深刻蜕变出的创新设计

　　 1 服装与人体  2 服装与审美  3 服装与经济、政治的关系  4 服装与社会心理  5 服装与文化、艺术

　　 一 构思方法  服装设计的构思是一种十分活跃的思维 活动。构思活动通常要经过一段是的思 想酝酿而逐渐而成。

　　 一 服装内结构线的特征  服装内结构线与服装的外形设计相关半岛体育， 同时也与材料的特性密不可分。

　　 褶皱  褶的各种形态  褶皱是服装设计中运用较多的设计语言， 它使服装显得更有内涵、更生动活泼， 尤其是在女装的设计中，抽褶是主要运 用的一种表现形式。褶分为规律褶和自 由褶两种最基本形式，而各种变化形式 是在这两中基本形式上演变而来

　　 三 决定外形线的比例变化  常规的比例为3：5，5：8为最佳，但服 装的比例也随时代的流行而变化。

　　 第二节 服装内结构线的设计  相对外轮廓整体廓形设计而言，服装内 结构线则表现一种细节的设计，是让视 线进一步停留的核心。内结构设计线包 括省道线、分割线、褶皱、口袋等

　　 吴冠中先生说过：“工艺美术设计毕竟是审 美的产物，……新的艺术不但凭借材料的特 点而产生，新材料新工艺孕育着现代 ‘八大 山人’”。就设计的主要目的而言，当然在 于产品的开发，进而满足人民物质和精神的 需要。但在设计者与设计对象之间，存在着 连接的纽带——工艺与材料。  甚至可以追溯到“染颉”

　　 在流行服装领域中，存在着多种形态，基本 上可分为三类：摩登式样(MODE)、时装和风 格式样（STYLE）  摩登式样通常指指导流行而制作的样式，必 须有创造性的特点，但它并不要求被很多人 接受。时装却不一样，它是在摩登式样的基 础上，经过设计师的稀释半岛体育、消耗和吸收既体 现出设计师的的设计意图同时又能和社会的 时尚或社会潜在的时尚意向有高度的一致性。 所谓风格式样，是指在时装流行之后，被保 留下来的固定式样，如：旗袍式样、仙奴式 样等都属于这一类。

　　 服装设计应考虑以下几个方面  1 着装对象：  着装者的年龄、职业、社会地位、文化教养、 生活习俗等。  2 着装时间：  时间的概念是服装设计中必须考虑的一个重要 因素，设计时间一般分为春夏和秋冬两季。  3 地点、场合  环境场所的不同对设计的要求也不尽相同。  4 经济  设计师在考虑服装的审美与独特性的同时还应 将成本核算作为设计的考虑要素之一。

　　 2）时装概念  3）设计要点  4）面料选择  5）色彩图案  6）服饰配件  7）整体协调

　　 设计风格大致有以下几种  1 传统风格  2 都市风格  3 休闲风格  4 前卫风格  5 田园风格  6 运动风格

　　 服装设计的个人风格是在时代风格、民 族风格的前提下形成的；而时代风格、 民族风格又是在一定历史时期中，由个 人风格聚集而成。

　　 时装还受到穿它的人数这一特性的制约， 我们把它称为“饱和度”。作为一种服 装被人们选用，只有在不满员的情况下 面才成为时装。当穿着的人数达到一定 限度后，其性质也随之改变。从这一点 我们就可以理解时装“FASHION”所包含 的“上流社会、社交界”的线 时装的周期性与螺旋式发展

　　 时装作为人类社会的一种流行装束，必然具有周期性。 19世纪以前，虽然服装也不但翻新变化，但并没有呈 现出周期性。当时服装的变化完全受社会和其它因素 的影响，并没有形成只身的规律性：从发生期到消失 期五个阶段。19世纪服装相继出现过希腊式样、西班 牙式样、浪漫主义式样和新罗可可主义等式样。在这 些服装风格的变化中可以清楚地看出其流行的周期性。 时装流行的周期性并非一成不变。它是根据社会情况 的变化而出现不同特征。如果把本世纪70年代前5年流 行周期与整个19 世纪时装周期相比较，这种趋势显然 呈现一种螺旋式变化。1969年的长裙同1975难道绝不 相同时装周期性的重复，绝不是简单再现。

　　 目前，世界上用于时装的名词是英语中的 “ FASHION” ， 它 最 能 反 映 时 装 的 本 质 。 FASHION 来源于法语FACTIO，广义可解释为：  1：流行、流行的型、流行的物；  2：行为、思想、风俗等时尚和风气；样式、 风格；方法、作法；上流社会、社交界等。 “FASHION”这一单词作为时装概念如此广泛 地被人们接受，是因为它已从多元的角度确定 了时装所特有的，不可混淆的内涵。所谓时装， 必须受相当人数的崇尚，受时间和空间的制约， 并具有符合社会发展而不但变化着的新美感。

　　 第一节 领、袖设计  一 衣领设计  1 领线：一字领、V字领、方形领、其 它  2 领型：立领、翻领、坦领、驳领等

　　 二 肩袖设计  1 袖型的分类：一片袖、两片袖、三片 袖、装袖、连身袖、喇叭袖、钟形袖等

　　 第二节 部件设计  一 口袋设计  1 贴袋：贴袋比较富于变化在童装中使用 较多，如几何形态、动物形态等。  2 挖袋：实际表现了一种含蓄的服装风格。  二 纽扣设计：  三 装饰设计  包括褶皱效果、绣花、扎染、手绘等

　　          一） 根据气候和历史分类 1 原始服装 2 热带服装 3 寒带服装 二） 根据基本形态分类 1 腰衣式 2 袈裟式 3 贯头式 4 东方式 5 窄衣式

　　 2精神性（社会功能）：包括装饰性和 象征性。装饰性指它的艺术性、审美， 服装的装饰性来源于服用者本能的追求 美的心理；象征性指的是民族性和社会 性。人的需求和欲望、社会角色、社交 名片。（吃自己喜欢的，穿别人喜欢的）

　　 关于服装的起源是一个十分复杂的问题。一方 面它不象石器等容易保存同时由于研究者的立 场、角度的不同，结论也完全不同。  海尔曼.修拉依巴的著作《羞耻心的文化史》有 一定的代表性  1）装饰说。人类喜欢装饰自己。  2）保护说。当人类由四足进化为两足直立行 走时，被保护的部位成为了最易受攻击的地方。  3）气候说。为了适应不同的气候环境。  护符说、象征说、审美说、性差说等。

　　 1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一 种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或 相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活 泼之中不失稳重的风格。  2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一 种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出 了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自 得、无拘无束的服装风格 。

　　 按面料与工艺特色分类  1）中式服装  2）刺绣服装  3）呢绒服装  4）丝绸服装  5）棉布服装  6）毛皮服装  7）针织服装 

　　 一 服装设计的目的  1）对自然环境的人体适应：对于个体的生存 保护的需要。  2）对社会环境的人类对应：服装的社会性、 社会角度。《易.系辞》称“黄帝尧舜垂衣裳 而制天下”。  对人体：生理卫生目的、生活行动目的，对 社会：装饰审美目的、道德礼仪目的、标识 类别的目的、扮装拟态的目的

　　 第一节 时装的起源和定义  “时装”的概念来源于欧洲。它的发展 过程可分为三个时期：  第一个时期是1672年法国路易十四宫廷 出版了《宫廷杂志》，上面用铜版画的 形式发布了当时宫廷内最时髦的服装样 式，并开始以“FACTIO”来表示时装这 一概念。

　　 第二个时期是服装流行周期性的出现。 1789年法国大革命后，无论是政治、经 济、文化都是一个激烈的转变时期，服 装也不例外。在复兴古代服装样式的基 础上接二连三地出现新样式，并形成明 显的周期性。历史上，时装周于19世纪 50年代发起后又销声匿迹。

　　 流行总是朝着具有特色的方向发展，如： 大的更大、长的更长，最后发展到极点， 终于出现有悖人类生活基本规律的现象， 又回归过来，这 在服装变迁的规律中被 称为“竞进反转”。

　　 时装美是建立在功能性的基础上，在许多情 况下表现出功能性的特征。  在19世纪，以新罗可可主义为代表的服装设 计师们，把服装艺术推崇到纯艺术的地步， 过分强调装饰而不顾其功能（部分后现代作 品），这种美与功能的分离….。20世纪以来， 女子时装合理性的确立、发展告诉我们：时 装追求的美，必须从功能和合理性中产生。

　　 一 时装的形成  “趋同”和“求异”是促使时装形成和发展的两 个基本点。因为人具有“同步性”和“优越感” 的本能和欲望。前者表现在人们经常从同样的服 装中去寻找一种集体的和时代的归属感，其心理 动机：内在动机“自我扩张”和外在动机同社会、 时代、环境相平行，构成了心理上的“一体两面” （王妃的手笼，商人出现）；后者表现在人总想 把自己打扮得美，以引人注目（高跟鞋）古书 “上有好者，下必有甚者焉”英国王储夫人戴安 娜。“城中好高髻，四方高一尺；城中好广袖， 四方一匹帛；城中好广眉，四方遮半额”，

　　 1 时装的时空局限性和饱和度  时装的最大特征是受时与空的制约。所谓“时” 指流行的时间,“空”指流行区域和规模。这两 者又呈现出非静止的交替性。可以说半岛体育，古埃及 的服饰经过加工可以成为今天的服装；中国的 中山装以后也可以被欧洲的时装所利用。这种 多维的“时”与“空”的交混，使时装这一概 念远比我们所想象的“时装就是时髦”复杂得 多。所以今天流行的许多民族的、古典的服装半岛体育， 很难找到它们原属于哪个民族、哪个时代。 （民族的转架）小范围的流行“寝室”连续流 行很久，久而久之就成了人们喜爱的常规服装 了。

　　 第三个时期是时装合理形态的确立。1914年， 第一次世界大战后，欧洲广大妇女进入社会谋 生，她们必须抛弃象紧身腰衣（Orset）等不实 用的服装，开始追求自然的、富有功能性的社 会装束。  由此可见，时装包含了社会、经济、文化的内 容，容纳着其它服装所不具备的内容。所以， 不能把所有新式衣装都称为时装。